В каком-то смысле, Мингечаур — младший брат Сумгаита, и рассказывая про два индустриальных города, я испытываю изрядное дежа-вю. С той разницей лишь, что Сумгаит вплотную прилеплен к Баку. История Мингечаура проста, как биография парня с рабочей окраины — по древнему селению на караванной дороге получила своё название проектирумая гидроэлектростанция, для строителей которой ниже по Куре в 1945 году вырос посёлок городского типа Мингечаургэс, 3 года спустя ставший городом. Следом за ГЭС выросла ГРЭС, да в придачу десяток заводов — резинотехнический, кабельный, электроизолитный, стекловолоконный, текстильный, дорожных машин и ещё бог весть какие. Не вполне понятно, живы ли эти заводы, но как и Сумгаит, Мингечаур не впечатляет индустриальными пейзажами — не видать здесь ни дымящих труб, ни заброшенных цехов в пол-района. Обычные многоэтажки, зелёные бульвары, редкие и довольно простенькие сталинки с восточными мотивами.

Самый впечатляющий поворот в истории Менгечаура — в том, что фактически это Новый Агдам: из ста тысяч его жителей до 40 тысяч — потомки выходцев из этого города, разрушенного Карабахской войной.

Ближе к Куре — Алиев-центр, конечно, куда ж в Азербайджане без него? Где-то здесь, наверное, стоило отклониться вглубь микрорайонов к площади 10 Ноября со сталинским ансамблем из драмтеатра и пары изогнутых домов, но в целом, судя по чужим фотографиям, ничего принципиально нового в Мингечауре мы бы не увидели.

Как и большинство городов Азербайджана, Мингечаур радует глаз опрятностью, в советских микрорайонах ещё и никак не конфликтующей с подлинностью старины. В сквере у набережной даже питьевой фонтанчик есть, на армянские пулпулаки прямо-таки демонстративно не похожий. Кура, примечательная отнюдь не только тем, что в строках Лермонтова сливается с Арагвой. По длине (1364км) и расходу воды (575 м³/с) она сравнима с Днестром или Доном, а в Закавказье так и просто главная река. Кура начинается в Турции близ Ардагана, пересекает большую часть Грузии (где известна как Мтквари), нанизывая на себя длинный тонкий Тбилиси, в Азербайджан входит как раз посредине меж Шеки и Гянджей и дальше течёт по равнине, в низовьях принимая Аракс. В Закавказье быстро привыкаешь к тому, что рекой называют тщедушный ручей в каменистом русле, а вот Кура — она и в нашем понимании Река.

Ну а главная достопримечательность Мингечаура встречает на выезде — это пущенная в 1981 году Азербайджанская ГРЭС, крупнейшая электростанция Закавказья (то ли 2400, то ли даже 3000 МВт) с парой сейсмоустойчивых труб по 330 метров, выше гор Боздагского хребта. Ещё немного — и вот она, трасса Баку-Гянджа-Тбилиси, главная автодорога страны. А вдоль неё — всё те же Канзас с Оклахомой.

Историческим воплощением азербайджанского Driveoverlenda я бы назвал Джавадское ханство, родившееся в том же 1747 году, что и все эти Губинские и Ширванские, Талышские и Шекинские ханства, без описания которых в моём азербайджанском цикле обходится редкий пост. Столица его располагалась где-то в устье Аракса, основная территория лежала то ли в Мильской, то ли в Муганской степи по разные стороны реки, а населяли ханство то ли талыши, то ли воинственные кочевые азербайджанцы шахсевены. Правил Джавадом большую часть его истории Тала-Хасан-хан, в войнах Губы и Гиляна бывший вассалом Фатали-хана. До русско-персидских войн ханство не дожило считанные годы, в 1796 году вернувшись под власть Ирана, а главное — от Джавадского ханства вообще не осталось следов, натурально — ни единого здания!