Старинный городок (24 тыс. жителей) под горой Шахдаг в 200км от Баку, в Азербайджане отвечает за Большой Кавказ. Фактически, это уже Дагестан, и даже цвет неба и вкус воздуха здесь заставляют вспомнить не Персию, а Волгу. Из Баку ходит электричка до станции Ялама на реке Самур у границы с Россией, но расписание её абсолютно неудобное, да и стоит Губа в стороне от железных дорог.

Высота скалы — 362 метра… а фактически 380 с чем-то, ведь каспийские берега лежат ниже уровня моря. На самом деле Бешбармак — конечно же, не завершение Кавказа. На карте хорошо заметно, что Главный хребет кажет прямо на Баку и продолжается в море Апшеронским полуостровом, а пальцы Бешбармака торчат из вполне себе северного склона. Но на местности эта скала кажется гигантской вехой между Дагестаном и Закавказьем, и судя по своей славе — не мне одному.

Но в первую очередь подножье Бешбармака служило караван-сараем, местом отдыха в конце важной части пути, за которым, с какой стороны ни подойди, многое становилось иначе. Как дань традиции караван-сарай существует и ныне, в первую очередь для автобусов на полдороги из городов на севере Азербайджана в Баку.

Посреди торговых рядов стоит новодельный мавзолей Хыдыр-Зунджа — конечно же, гора на стыке двух миров не могла не породить легенд. На её вершине, говорят, по-прежнему есть родники, вода их сочится по скользким покатым скалам, и пройти к источнику, не поскользнувшись, может лишь угодный Богу человек. Вода с руки Аллаха не может не быть чудотворной, в легендах и вовсе давала бессмертие, а главным неудачником в попытках к ней приобщиться выходил Искандер. В одном варианте полководец послал за водой своего солдата, но на обратном пути тот разлил кувшин, и, никому об этом не сказав, принёс царю обычную воду. Но царь уверовал в своё бессмертие и с крошечным войском пошёл войной на великую Персию, которую, как знаем мы из учебников истории, раскатал в пух и прах. В другой версии спутником Александра Македонского был Хызр, вечно молодой мусульманский пророк, герой притч и покровитель моряков и путников. Из двух родников на вершине сочились молоко и мутная ржавая жижа, и Искадер, испив молока, ещё несколько лет повоевал да помер, а испивший ржавой водицы Хызр живёт и здравствует до сих пор. Что не мешает, однако, существовать его мавзолею, где теперь азербайджанский дальнобойщик молится о том, чтобы не разорившись на постах ГАИ доехать до Москвы с перегрузом.

От скалы, на расстоянии 220 метров друг от друга, до самого моря когда-то тянулась пара крепостных стен. То же самое было в Дербенте и ещё в паре мест по дороге отсюда к нему. Бешбармак открывает гигантский шлюз между благословенным Ираном и страшным Тураном, светлой и тёмной половинами мира из тех времён, когда Персия была одной из величайших держав. Грандиозные системы укреплений там, где Кавказские горы подходят ближе всего к Каспию, построил в 6 веке Хосров I Ануширван, величайший шахиншах из династии Сасанидов. Но с течением веков этот шлюз успел превратиться в особую историческую область, этакое не Пред- и не За-, а Подкавказье, где даже отдельное государство успело сложиться — Кубинское ханство в 18 столетии.

Напротив Бешбармака в море видны скалистые острова, по преданию — плоты братьев, превратившихся в камень за то, что ушли в море, бросив Хызра на берегу. Дальше коридор расширяется, море уходит за горизонт, горы делаются ниже и скучнее, а самым заметным элементом пейзажа остаётся железная дорога.